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前段时间热播的电视剧《繁花》里,湖西针织厂的范总吃着油墩子在上海蹲守商机的情形,令人形象深入。
油墩子的前史有多悠长或已无从考证,只知道高邮籍作家汪曾祺先生不止一次提到过这种小吃,并简略予以描绘:“白铁敲成浅模,浇入稀面,以萝卜丝为馅,入油炸熟。”
汪曾祺是在一短篇小说里做如此介绍的,篇幅不容许将这个细枝末叶描绘得过于翔实。其实关于油墩子,仍是需求细说一番的。
做油墩子的东西很简单,主要是一个长柄的模具,下端是用白铁皮敲成一个容器:浅浅的,厚度一公分多些;圆圆的,底稍小,口稍大,直径约六到七公分。侧边敲打成波浪形,图的是美观。总而言之,做出来的油墩子制品,其巨细外形与葡式蛋挞很类似。
早年,在苏北小城,常常会看到卖油墩子的小摊子。若是在上海,一般是一个很小的门面,与油条、生煎、葱油饼、排骨年糕之类小吃一同运营。摆这个摊子所需的器物大致是:生一只煤炉子,炉子上坐一口油锅,油锅边搁一个沥去余油的铁丝架。
再便是食材了。一大瓦盆的面糊,一更大瓦盆的馅儿。面糊是干面兑水和得稀稀的;馅儿主要是萝卜丝,加盐拌匀后稍稍挤去一些水分,若是加上一些虾皮、香菜或猪油渣就更好了。切萝卜丝很费时间,所以有人就发明晰一种东西,将一块长方形的铁皮钉在一只木头框架上,巨细不超越一本一般的书,铁皮上打出上百个小孔,将洗净的白萝卜在上面用力向下向前推动,就会天然而然地落下一根根细如火柴棍的萝卜丝了。这种东西咱们那儿叫它“擦子”,现在超市里都有,比手艺制造的天然精美得多。
油锅烧到七多半热,就可以炸油墩子了。将模具在锅里浸过油,用小勺舀少量面糊,彻底铺满底部,然后用筷子夹一些萝卜丝馅儿,压实了,再舀一小勺面糊均匀浇上,便下油锅,炸至外表金黄色。此刻可将模具长柄横过来,在锅边悄悄一敲,里边的油墩子即随之掉落,持续炸一小会,就能出锅,竖着排在铁丝架子上了。
在苏北某些村镇,油墩子也叫“油端子”。把它叫做油墩子,是从外形上来描述的,就像是一段树墩相同,仅仅不厚也不粗。把它叫做油端子,是说那种姿势。由于面糊很稀,初入油锅时得将模具端平, 那只胳臂悬着,如书家手执大笔,停腕构思一般。
四十年前,油墩子在苏南苏北适当走红。那时候城市和城镇的街头巷尾,处处飘着油墩子诱人的香味。我家住在里下河区域的一个小镇上,当年我还在上中学,每天放学路上最眼馋的便是油墩子。但凡人多的当地,比方汽车站、电影院,或许便是路旁边桥头吧,黄昏时分,简简单单的一套家什摆下来,头发斑白的爷爷奶奶就开端炸油墩子卖。一角钱一个啊,五角能买六个,一天下来赚点小钱贴补家用,对白叟来说也是一件很愿意的工作。
现在,这种赚不到多少钱的小本运营早已衰败,偶然能见到,生意也很清淡。但我三年前来上海之后,竟然还屡次见到儿时心心念念的油墩子。每次遇见,我总会买几个尝尝,价钱比过去涨了不少,仍然算是很廉价。仅仅不知怎的,总觉得没有小时候那么好吃了。
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